Une soirée dans les petites rues de Karaköy — le thé, les chats, les maquereaux et les vues nocturnes d'Istanbul

Karaköy à Istanbul est un quartier qui monte en pente depuis la rive sud du pont de Galata. À chaque visite en Turquie, ma première soirée commence ici. La raison est simple : cinq…

Beyoğlu

Karaköy à Istanbul est un quartier qui monte en pente depuis la rive sud du pont de Galata. À chaque visite en Turquie, ma première soirée commence ici. La raison est simple : cinq minutes à pied après être sorti du ferry, on se retrouve avec la fumée de poisson grillé, les étals de moules, et des tables entassées dans les ruelles étroites. Ce soir-là aussi, je suis arrivé au coucher du soleil et j'ai passé jusqu'à minuit à déambuler dans ces quelques pâtés de maisons.

Un quartier où une ruelle entière est un restaurant

La nuit à Karaköy ne se déroule pas dans les grandes rues, mais dans les petites ruelles d'à peine trois mètres de large. Entre les bâtiments de chaque côté, on a tendu un auvent comme un plafond, et sous lequel pendent de longs chauffages au gaz. Avec la température de début mars, manger dehors serait plutôt froid, mais grâce à ces chauffages, les serveurs en manches courtes courent partout. Dans la ruelle où je m'assis, les employés en uniforme noir avec « benden KARAKÖY » marqué sur le dos circulaient constamment, et même les magasins aux stores baissés avaient des guirlandes d'ampoules, si bien que toute la ruelle ressemblait à un plateau de cinéma.

En montant d'un pâté de maisons, l'ambiance change à nouveau. L'enseigne FARUKGÜLLÜ s'illumine en or, et en face, des panneaux verticaux comme PALAZZO SUIT et SIR KARAKÖY se dressent devant le ciel. À cette heure (20 à 30 minutes après le coucher du soleil, l'heure bleue comme on dit), les photos sont les meilleures à Karaköy. Sur un panneau manuscrit en bas de la ruelle, était écrit : set pilaf-ayran-salade 200 TL. Ce n'est pas cher pour le cœur d'une zone touristique, mais les prix affichés changent souvent, donc je recommande de vérifier sur place.

Le çay qui apparaît partout, et la tasse dont on ne paie pas

La culture à laquelle on s'adapte le plus rapidement en Turquie est celle du çay. Que ce soit dans un magasin de tapis, un bureau de change, ou même une boutique de vêtements, cette tasse en forme de tulipe apparaît en premier dès qu'on s'assoit. Quand on demande le prix, la plupart font un geste de refus. Les visiteurs pour la première fois pensent « si c'est gratuit, je dois acheter quelque chose », mais en réalité, c'est juste une politesse. Personne ne vous en veut si vous partez sans rien acheter.

Mais il y a une confusion à éviter. Le çay offert par les magasins est gratuit, mais le çay commandé dans un café ou un restaurant est bien sûr payant. J'ai vu plusieurs personnes surprises en voyant la facture à cause de cette confusion. La tasse est petite, on la termine en deux ou trois gorgées, donc on en boit facilement six en une journée. Il faut mettre environ deux morceaux de sucre pour se rapprocher du goût que les locaux apprécient. Le premier jour, j'ai essayé sans sucre, mais c'était trop amer, j'ai renoncé.

Le vrai maître de la ruelle, les chats

À Istanbul, les chats ne sont pas vraiment des chats errants, ce sont juste des habitants. Il y a une gamelle d'eau devant chaque magasin, et personne ne les chasse. Ce chat gris et blanc tacheté avait choisi le rebord en bois de la fenêtre du café comme sa place. Il savait que la chaleur qui s'échappait par les fentes des stores s'accumulait à cet endroit. Il me regardait à demi-yeux mi-clos, et dès que je tendais la main pour le caresser, il s'écartait légèrement.

Le sandwich au maquereau n'est pas sur le pont, mais dans les petites rues

Le balık ekmek, communément appelé « sandwich au maquereau ». Les petits étals sur les bateaux devant le débarcadère d'Eminönü sont célèbres, mais je préfère les petites rues de Karaköy. À travers la vitre, les filets de maquereau grillaient sur une plaque métallique. Un monsieur en toque badigeonne d'huile avec un pinceau, la fumée monte aussitôt, et cette odeur s'étend jusqu'au bout de la ruelle. Sur le plateau à côté, les filets cuits s'empilent en couches, et ils les enroulent dans du pain ou du lavash dès qu'une commande arrive.

Sur l'enseigne du magasin était écrit : « TARİHİ MEŞHUR KARAKÖY BALIK / FISH WRAP — BALIK DÜRÜM / Sokak lezzeti(goût de rue) ». Il y a quatre ou cinq restaurants de ce concept côte à côte dans cette ruelle, et à côté se trouve GOLDEN SHISH, un restaurant de kebab. J'ai choisi le dürüm, c'est-à-dire l'enveloppe mince, au lieu du pain. Quand je mords dedans en le tenant à la main, la chaleur de l'huile de poisson arrive d'abord, suivie de la fraîcheur de la laitue et de l'oignon. Pressez toujours le citron — sinon, un arrière-goût de poisson reste. Ce n'est pas une question de goût, c'est juste essentiel.

Midye dolma — attention, c'est compté à la pièce

Après le maquereau, il est naturel de passer aux midye dolma, les moules farcies au riz. C'est du riz mélangé à des épices farci dans des coquilles de moule, cuit à la vapeur. Le monsieur à l'étal écarte la coquille comme des baguettes et la vous tend, et vous pressez du citron dessus sur place puis l'avalez d'un coup. Le riz a un goût de cannelle et de poivre, et on croque des pignons de pin.

Il y a une chose que les débutants se font souvent faire ici. C'est compté à la pièce. Le monsieur continue à vous les donner au rythme, et avant que vous le réalisiez, vous en avez dépassé vingt. Lors de mon premier voyage, j'ai pensé « combien en ai-je mangé ? » et j'ai payé beaucoup plus que prévu. Il faut demander le prix à la pièce avant de commencer, et compter en mangeant. Le prix varie selon le magasin et la période, donc il faut vérifier sur place.

Devant la vitrine du magasin de baklava

Les magasins de desserts montrent généralement leur cuisine à travers la vitre. Deux jeunes employés en tenue blanche et gants bleus se tenaient devant le plan de travail, et sur le comptoir en marbre s'alignaient des bols en pierre grise. À l'intérieur se trouvaient des ingrédients par couleur : poudre de pistache, graines de sésame, poivre, piments séchés, grains de maïs, et un mortier en bois et une théière en cuivre étaient disposés comme des accessoires. Entre les bols de devant était planté un panneau « REZERVE(place réservée) ». J'ai pris la photo à travers la vitre, si bien que le bâtiment jaune en face s'est reflété directement — ce genre de reflet peut être réduit en collant autant que possible l'objectif à la vitre.

L'étal de fromage du marché de nuit — tous les prix sont affichés

L'endroit où je me suis arrêté le plus longtemps dans ce quartier n'était pas un restaurant, mais un étal de fromage et d'olives. Des saucisses sucuk pendent au plafond par des anneaux, et en dessous s'alignent densément des panneaux rouges avec les prix au kilo. Grâce à ces panneaux, pas besoin de négocier — ce n'est pas un lieu où on applique des prix différents aux touristes.

Voici les prix qui étaient affichés ce jour-là (par kilo) : tel peynir (fromage à lanières) 550₺, Muratbey Topi Peyniri 550₺, burgu peynir (fromage torsadé) 599₺, lavash peyniri 360₺, Diyarbakır örgü (fromage tressé) 360₺, Afyon Köy Peyniri 340₺, Sivas Yaylagür çökelek 179₺. Du côté des olives : gemlik lüks siyah 485₺, Edremit 385₺, Bodrum kırma 230₺, Ayvalık Berberi 350₺, Tokat asma yaprak 290₺. Bien sûr, ce sont les prix du jour où j'y suis allé, et ils changent selon le taux de change et la période.

En goûtant réellement, le tel peynir est salé. Si vous l'achetez en pensant à « un fromage comme snack en Corée », vous vous tromperez. Il faut le considérer comme quelque chose à manger le matin avec du pain, des tomates et des concombres, et si vous demandez 100-200g, ils vous le couperont.

Localisation et déplacement — pourquoi prendre le ferry

Ces ruelles se trouvent à 3-5 minutes à pied de l'embarcadère de Karaköy. Les coordonnées sur la carte ci-dessous sont au cœur de la zone où j'ai passé ma soirée à me promener.

Pour venir de la vieille ville (Eminönü), je recommande fortement de prendre le ferry (şehir hatları) plutôt que le métro ou le tramway. Le tarif est quelques dizaines de lires si vous utilisez la carte Istanbul, et le trajet ne dure que 10 minutes, mais pendant ces 10 minutes, toute la skyline de cette ville passe devant vous. Pour la carte Istanbul, il suffit de payer le prix de la carte aux distributeurs devant les embarcadères ou les stations, puis de la recharger, et plusieurs personnes peuvent l'utiliser ensemble plusieurs fois.

Au coucher du soleil, en regardant du côté du pont de Galata, les enseignes des restaurants de poisson sous le pont inférieur (noms comme MARMARA BALIK, GALATA OLYMPOS, İSTANBUL BALIK) s'illuminent en orange l'une après l'autre, et derrière elles, la silhouette de la mosquée Süleymaniye se pose sur le ciel jaune. Ce jour-là, les nuages étaient épais, si bien que le ciel ne brillait que jaune en bas.

Au final, ce qui reste est une mosquée flottant sur l'eau

Quand j'ai traversé en ferry de l'autre côté, la mosquée Yeni Cami était entièrement illuminée. Deux minarets se dressaient en or, et le dôme semblait bleuâtre à cause du dernier ciel restant. Sous lui, des bateaux de passagers amarrés brûlaient de leurs lumières, et les ondulations brisaient légèrement cette lumière. Comme le bateau bougeait, la photo était légèrement floue, mais cette nuit-là, je n'en ai pas eu envie.

S'il me restait une journée à Istanbul, plutôt que de cocher la liste des sites touristiques, je consacrerais entièrement les heures de 18h à 22h à Karaköy. Quelques tasses de çay gratuites, un chat sur un rebord de fenêtre, un sandwich au maquereau chaud à la main, et une mosquée flottant sur l'eau. Ces quatre choses suffisent et dépassent même un jour.