アンタルヤ・メヴレヴィハネ：カレイチの奥、猫が門を守るセマ道場

トルコのアンタルヤ旧市街カレイチを歩いていると、観光客の流れがぴたりと途切れる地点がある。港へ下る階段への道の代わりに、奥の路地へもう一ブロック進むと、低い石壁と一枚の木製の扉が現れる。これがアンタルヤ・メヴレヴィハネ・ミュージアム（Antalya Mevlevihane Müzesi）で、英語の案内では「The Mawlawi Museum of Anta…

アンタルヤ · Antalya Mevlevihane

トルコのアンタルヤ旧市街カレイチを歩いていると、観光客の流れがぴたりと途切れる地点がある。港へ下る階段への道の代わりに、奥の路地へもう一ブロック進むと、低い石壁と一枚の木製の扉が現れる。これがアンタルヤ・メヴレヴィハネ・ミュージアム（Antalya Mevlevihane Müzesi）で、英語の案内では「The Mawlawi Museum of Antalya」と書かれている。メヴレヴィはジャラルッディーン・ルーミーの教えに従うスーフィー教団であり、メヴレヴィハネは彼らが集まって修行していた建物である。つまり、ここは展示のために建てた博物館ではなく、もともと修行の場だった建物に遺物を収めた場所なのだ。その違いは、中に入るとすぐに感じられる。

入り口で出会った黒い猫

私が到着した日は曇りで、人影もほとんどなかった。木製の扉の前で、職員なのかボランティアなのか分からない若い女性が、羽根のついた釣り竿おもちゃで黒い猫と遊んでいた。猫は木の扉に前足をかけて完全に立ち上がり、羽根を捕まえようとしていた。扉の上にはブルーの邪眼のお守り「ナザル・ボンジュウ」がガラスで吊り下げられていて、扉には禁煙マークと赤い消防点検ステッカーが貼られていた。床には赤・黄・黒のストライプ模様のキリム絨毯が敷かれ、壁の横には消火器が置いてある——まさにトルコの旧市街建築らしい組み合わせだ。

正直に言うと、この情景のおかげでこの博物館が心に残った。展示物よりもこの猫の方が先に思い出される。アンタルヤ旧市街は猫の密度が高い地域だが、ここの猫は観光客に食べ物をねだるタイプではなく、既にここが自分の家であるかのように振舞っていた。

奥のヴォールト天井の部屋——この建物の本体

扉を通って中に入ると、天井が急に高くなる。切り整えた石材を密に積み上げた樽型のヴォールト天井が部屋全体を覆っており、正面の高い壁には木製の枠の窓が一つある。その下にはガラスのショーケースが五つ並んでいて、中には緑色の長衣と黒いヒルカ（外套）、そしてメヴレヴィの象徴である円筒形のフェルト帽シッケが掛かっている。床はショーケースの手前まで紫色のマットとキリムのクッションで覆われており、中央には細い脚の螺鈿装飾の丸いテーブルが置かれている。靴を脱いで座ってほしいという意思表示だ。

天井を見上げると、壁の高い位置にエアコン室外機のような壁掛けユニット二台が露骨に取り付けられている。見た目的には残念だが、夏のアンタルヤの気温を考えると、これがないとここに長く座っていられない。私は曇った春の日に訪れたのだが、それでも石壁が熱を保持していて、室内の方が外より生ぬるかった。

ショーケースの中で見たもの

展示遺物の数は多くない。代わりに、ラベルはトルコ語と英語で併記されているので、何を見ているのかは明確だ。最も印象的だったのは黄色い照明の下に置かれた真鍮製の筆記・照明道具のショーケースだった。ラベルをそのまま訳すと、シャムダン（燭台、真鍮、19世紀）、ムム・マカスィ（心線ハサミ、真鍮、19世紀）、ディヴィット（携帯用筆記具兼インク壺、真鍮、19世紀）、そして黒い革表紙に金箔でアラビア文字が押された一冊の本——『フィーヒ・マ・フィーヒ／メクトゥバート／メジャーリス・セバア』の影印本（TIPKI BASIM）である。ルーミーの随筆・書簡・説教を集めた本たちだ。ここで初めて、心線ハサミが実際には取っ手が二つある小さなハサミの形をしていることを見た。

隣のショーケースには香りに関連した物が集まっている。ブフルダン（香炉）二点——一つは19世紀の真鍮、一つは19世紀の青銅で、青銅の方は受け皿に緑色の錆がそのまま残っているので、むしろ本物らしく見えた。そして、シファ・タスィ、英語ではヒーリング・ボウルと書かれた20世紀の銅・金属製の鉢三点。内側の底に文字が刻まれた鉢に水を入れて飲む民間療法の容器だ。照明が濃い黄色いので、写真では全部が金色に見えるが、実際にはずっと暗く、手の脂が付いた色をしている。

廊下の壁には壁龕の形をした小さなガラスケースが一つ別にある。中に二つのスポットライトに照らされながら立っているのは、アレムレル（英語ラベルではSIGNS）、青銅、19世紀——建物や旗竿の先端に付ける装飾的な文様の頂飾だ。円形の中にアラビア書道が透かし彫りされており、一つには三日月が付いている。ガラスの反射が激しいので、写真に撮ると自分の姿がそのまま重なって映る。実際、私の写真にもガラスに映った人間の形が遺物に重なって写っている。ここの遺物を撮影するには、ほぼガラスに体を付けて、体で反射光を遮り、角度を変えながら撮らなければならない。

蝋人形の部屋——ここがこの博物館の本当の説明

奥の小さな部屋に実物大の蝋人形二体が向かい合って座っている。二人とも黒いヒルカに茶色のシッケをかぶっており、それぞれの前に木製のレレ（経典台）を置いて本を開いて見ている。右の人物は手にテスビハ（念珠）を握っている。座っている場所は赤・黄色のストライプ模様が入ったキリムを被せた低い台座だ。ガラスの手すりで遮られているが距離が近いので、表情とひげのテクスチャまで見える。

このような蝋人形の再現は安っぽくなりやすいが、ここは照明を落とし、背景を白い壁で空けているので、むしろ素朴だ。セマ（回転儀式）の場面を派手に演出するのではなく、本を読む姿で捉えたのが気に入った。メヴレヴィハネがもともと劇場ではなく、勉強し修行していた場所であることを、この部屋が最も良く説明している。

回廊側の空の部屋と建物構造

本館の隣にもう一つのヴォールト天井の部屋があるが、ここは遺物がなく、木製のベンチと低い台座、紫色の背もたれクッションだけが置かれている。壁は漆喰が剥がれ、石が剥き出しになっており、一つの窓から入った光が対面の壁に四角形で落ちている。天井に吊り下げた薄い四角形の照明が唯一の現代的な要素だ。人がいないときにここのベンチに座っていると、外の路地の音がとても遠く聞こえる。アンタルヤ旧市街でこんなに静かな屋内は珍しい。

位置と行き方

カレイチの奥にあるので大通りからは直には見えない。ハドリアヌス門（Hadrian's Gate）やイヴリ・ミナレ（Yivli Minare）の方から歩いて入るのが最も分かりやすいが、路地が狭く分かれているので、地図アプリなしでは一度通り過ぎてしまう。私も同じ路地を二度往復した。下の地図の座標が私が実際に写真を撮った地点だ。

実用的な部分は正直なところだけ書く。入場料と開館時間は、私が訪問した時点でしか知ることのできない情報なので、ここに数字を確定させることはしない——トルコの博物館の料金は最近数年の間に頻繁に上がっており、この建物のような規模の小さい場所は経営主体が変わると曜日別の休館も変わる。行く前に現地または最新情報で確認することをお勧めする。確実に言えることはこれらだ。

• 床に座るスペースがあるので、脱ぎやすい靴が有利だ。ひもを縛った登山靴で来てしまい、一人で扉の前で格闘した。
• 室内が暗く、ショーケースの照明が濃い黄色いので、携帯電話の自動ホワイトバランスで撮ると全部が金色に見える。遺物の写真は露出を一段階下げた方がいい。
• ガラスの反射が激しい。ケースに体を付けて、角度を変えないと反射が取れない。フラッシュは反射を増やすだけだ。
• 見学自体は30～40分あれば十分だ。遺物の数が多くない。これだけを見に来るとがっかりした気分になる可能性があるので、カレイチの散歩や港の予定に組み込むことをお勧めする。

残念だった点

正直に言うと、展示説明は薄い。ラベルには遺物の名前・材質・世紀だけが書かれており、メヴレヴィ教団がなぜアンタルヤに根付いたのか、この建物がいつ建てられてどのような経過を経て博物館になったのかについてのナラティブはほぼない。事前知識なく入ると「真鍮製の鉢何個と人形二体」としか記憶に残らない可能性がある。ルーミーとメヴレヴィについて一段落でも読んで来れば、体感が完全に変わる。

それでも私はこの規模が好きだった。アンタルヤ旧市街はカーペット店の客引きとレストランの呼び込みが絶えない地域だが、この扉の内側にはそういうものが全くない。石のヴォールト天井、黄色いショーケースの光、そして扉の前で羽根を追いかけていた黒い猫。出るときに再び見ると、その猫はキリムの絨毯の上に横たわって寝ていた。